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IRINA SHAYK, CANDICE SWANEPOEL Y ADRIANA LIMA EN EL DESFILE MASCULINO DE GIVENCHY.
Mujeres, hombres y viceversa: el triunfo de la pasarela mixta
Decenas de firmas integran a la mujer en sus desfiles masculinos y Miuccia Prada ya apunta a un futuro de desfiles combinados
Mario Ximénez — @marioximenez — Hace menos de una década, se decía quecuando una tendencia aparecía en una sola pasarela, era una declaración de intenciones. Cuando lo hacía en dos, era una casualidad rentable. Y cuando eran tres los desfiles que la defendían, se convertía inevitablemente en victoria asegurada para la próxima temporada. Hoy, dada la saturación de la industria de la moda y la multiplicación cada vez más estratosférica de fashion weeks, firmas y diseñadores, podemos llegar a ver una misma parka hasta en30 desfiles por temporada. Cuajada de bolsillos en Saint Laurent, reconvertida en poncho para Loewe, de longitudes kilométricas para Moncler... Hoy hablar de tendencias es una discusión prácticamente obsoleta dado el aceleramiento de la cadena de producción con el imperio de las cadenas textiles. En consecuencia la pasarela, mero soporte de promoción visual en detrimento de su poder comercial, se ha acabado convirtiendo en un lugar tan ambiguo como algunas de las tendencias que propone.
Considerar como innovación el tratamiento de la ambigüedad en los últimos desfiles masculinos de Londres, Milán y París haría sacudir los patrones del ecléctico vestuario de David Bowie, icono del flirteo de géneros en el siglo XX. Pero si ha habido algo definitorio en este revival de la ambiguo ha sido la convivencia de modelos femeninas en las pasarelas de hombre. Givenchy, Prada, Moschino, Sibling, Katie Eary o Matthew Miller han usado un género tradicionalmente relevado a un segundo plano en la moda para reivindicar el prêt-à-porter masculino gracias proponer colecciones mixtas, homogéneas y unidas por un sentimiento muy concreto: la fusión de géneros en una sola plataforma.
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VUELTA A LOS CLÁSICOS: GABARDINAS EN VARIEDAD DE TRATAMIENTOS EN EL DESFILE MASCULINO DE PRADA.
Miuccia Prada lo explicaba a la perfección al término de su desfile masculino para el próximo otoño en Milán. Después de presentar una colección para hombre con 47 looks de los que 16 eran mujeres, defendía una idea certera: "Combinar ambos sexos es mostrar algo mucho más real. Más actual. De otro modo parece que estamos en un mundo de clases, en los tiempos de mi abuelo, con las mujeres separadas de los hombres. Los desfiles así son irreales y cuando los combino siento que todo tiene más significado, que es más real (…) Pienso en diseñar para gente, no para sexos". Además, Prada aprovecha para mostrar en estas citas las colecciones de Crucero por preferir precisamente no llamarlas así, ya que suenan "de nivel B". Y esto, viniendo de alguien capaz de cambiar las predicciones sobre cualquier tendencia o incoarlas a su antojo, es un punto a tener en cuenta.
No es la única: Moncler Gamme Bleu, Sibling o Richard Nicoll también unían sexos en su desfile, y Burberry lleva utilizando esta fórmula en sus desfiles de mujer varias temporadas.
Combinar ambos sexos en la pasarela es mostrar algo mucho más real. Más actual. De otro modo parece que estamos en un mundo de clases, en los tiempos de mi abuelo, con las mujeres separadas de los hombres
Miuccia Prada
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DECLINACIÓN DE LA ANDROGINIA: JW ANDERSON, KENZO Y MAISON MARTIN MARGIELA.
Un paso más en este juego de sexos, Riccardo Tisci jugó al chica-viste-de-chicoen su desfile de hombre para Givenchy. Irina Shayk, Adriana Lima o Candice Swanepoel formaron un triunvirato capaz de encarnar una masculinidad de chicazo catapultada por botas militares, medias de rapero encaramadas a su cabeza y un caminar deliberadamente embrutecido. Los hombres, sin embargo, caminaban con camisetas cuajadas de pedrería y paillettes en forma de flor que recordaban a los ensoñadores vestidos de Alta Costura presentados por el tarantino en 2011. Ellas quieren ser ellos y a ellos ya no les importa parecerse a ellas, aunque sólo sea, por ahora, en el mundo ensoñador de las pasarelas.
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FLIRTEO DE SEXOS: BOTTEGA Y VENETA (IZQ. Y DCHA.) Y JW ANDERSON (CENTRO).
No hemos visto mujeres en todos los desfiles, pero sí mil y una versiones de un acercamiento a ellas por la vía de la androginia en muchos de ellos. La feminidad velada e hipersensible de Jonathan Anderson hacía mella en Loewe, y mientras el nihilismo de una nueva generación beat, que sólo cree en la música sigue siendo protagonista en el universo aislado de Hedi Slimane en Saint Laurent, Bottega Veneta también se ha rendido a la androginia con hombres que parecen recién salidos de un ensayo de ballet, diadema de pelo incluída. Rick Owens conseguía las cotas más retorcidas de la temporada incluyendo faldas, vestidos y maquillaje extremo en su propuesta, alejándose a galaxia de distancia de las colecciones de sastrería y siluetas tradicionales planteadas por Armani, Tod's, Gucci o Z Zegna.
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DESFILE DE SAINT LAURENT PARIS.
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DESFILE DE SAINT LAURENT PARIS.
Vivimos en un mundo que ha cambiado, poseído por las redes sociales y desmenuzado en cuestión de segundos cada vez que la actualidad le mordisquea, por eso mismo tres tendencias ya no se convierten en reinas de la temporada y a un sólo sexo le falta empaque sobre la pasarela. En un mundo en el que una firma esencialmente clásica como Loewe puede permitirse un cambio de logo, director creativo, imagen y estilo totalmente irreverente de la mano de un joven irlandés como Jonathan Anderson, sólo queda pensar quearriesgar ya no es un concepto al que haya que temer, si no que son las apuestas más seguras las más difíciles de mantener. Los hombres, por fin, parecen tenerle cada vez menos miedo al armario.
Al fin y al cabo, el cambio climático, las distancias geográficas y el solapamiento de temporadas han provocado que en las propuestas de invierno veamos vestidos camiseros y en las de estío podamos contar más de una veintena de abrigos, bufandas y pantalones de pana por lo que, aunque la androginia y la ambigüedad no sean conceptos recientes ni mucho menos en esta industria, su interacción con el público al que pretenden dirigirse parece querer cuajar al fin. El placer de observarlo, prejuicios aparte, es infinito.
Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
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